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    美丽的巩乃斯河则是伊犁河谷最著名的草原——巩乃斯大草原的摇篮，这条河流以奇特的方式喂养着广袤的草原。它一切的一切，水和岸，雾与浪，仿佛都是为了草原而生，不仅以柔软舒展的四肢伸向每一片绿海，也以手掌般的河汊在草原的纵深地带抚摩每一棵小草，那小小的滩涂湖泊还形成了一个天然的蓄水池，染绿了草地……

    以野苹果而闻名的果子沟是由准噶尔盆地翻越天山，进入伊犁河谷的第一条通道，全长70公里，夏花绚烂，山路险奇，因满沟百花争艳、野果累累而得名。每年夏末秋初，在这里可看到一年四季的不同景色。

    所有关于伊犁的文字中永不衰退的话题则是美丽的那拉提。那里是古老的天山孔道，沿途分布着成千上万的塞人墓冢，暗示着古草原人曾经是怎样孤寂而频繁地往来于这条著名的通道。独步草原，因地势的大面积倾斜而使视野清晰开阔。当你在高处俯瞰交错的河道和连绵的森林时，你会想到若不是蕴涵了最深沉悲伤的灵魂，这草原绝不会沁出如此浓郁而迷人的色调。这儿的木屋、毡房、草棚、羊圈……似乎都有意压低了呼吸，等待在这草原的起伏之处，轻轻喘息着，一切人为的痕迹画上这草原后都不知不觉淡了下来，顺着那拉提的旋律进入永恒的和谐。

    这才是西部的典雅与浪漫。

    来自西部的电子邮件之三

    小高：

    西部天山的驾车旅行是非常令人惬意的，我已经横跨南部天山，进入了塔里木盆地，在库尔勒市住了一夜，于第二天中午赶到轮台。我第一次知道轮台这个古城还是通过少年时代背诵的唐诗，边塞诗人岑参的《白雪歌送武判官归京》中有一句：“轮台东门送君去，去时雪满天山路。”诗中所说的轮台就是这里，不过当年的轮台古城已经被湮没在塔克拉玛干大沙漠里，现在的轮台城历史并不久远，显然这不是我要找的轮台城。

    谢天谢地，我在一张旅游地图上发现，古轮台城遗址离沙漠公路直线距离只有不到30公里，这使我很惊喜，决定去看看。我在城里四处打听，想花钱雇个向导，结果是想挣钱的人倒是不少，却没有一个人认识路，大部分人甚至从没听说过沙漠里还有座古轮台城。

    找不到向导，我只好一个人上路了。我买了两箱矿泉水，还带了两桶备用汽油，开着切诺基义无反顾地进入大沙漠。我原以为沙漠里只有光秃秃的沙丘，其实不然，这里的地形比我想象的要复杂得多。

    我沿着一条不知名的旧河道向西南方向前进，时时用指北针观察着方位，车速只有每小时20公里，这里荒漠、沙漠交集，旧河道里布满了沙枣、胡杨、红柳，我要小心翼翼地绕过河谷台地上稀落的红柳沙包和枯死的胡杨林。值得一提的是沙漠中枯死的胡杨林，成片的死胡杨树东倒西歪，枝杈张牙舞爪地刺向苍穹，使我感到一种浓重的死亡气息，其悲剧效果令人久久地震撼不已。

    不知是因为地图测绘得不精确还是因为地形太复杂，地图上直线不到30公里的距离，我竟开车走了6个多小时，里程表显示，我已开出了150公里，竟然还没有发现轮台古城的踪迹。顺便提一句，我已经获得了在沙漠里驾车的经验，原先我以为所有的沙丘都是松软的，常见电影里的沙漠旅行者艰难地跋涉，每一脚都深深地陷入流沙中。其实我发现沙丘分为两种，除了这种松软的，大部分沙丘都是比较坚硬的，只是表层有约1厘米厚的浮沙，走在上面并不困难。我听一个塔里木油田的地质师说，他们用的沙漠地形图很多都是20世纪50年代测绘的，几十年来，大部分沙丘还保持着原貌。
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